Prosta antena do skanera (dipol).
Do budowy anteny użyłem
Rura PCV o długości 110 cm i średnicy 2.2 cm.
Dwóch rurek miedzianych o długości 49 cm i średnicy 1.5 cm.
Przewód do cb 50 ohm ( w moim przypadku 6m RG58, przy dłuższym przewodzie polecam H155)
Korek od wina.
Ustnik od wody np. Żywiec ( taki zamykany dzióbek)
Do montażu potrzebne, lutownica, cyna, nóż, taśma izolacyjna.
Kolejno:
Na początek należy odizolować około 4 cm przewodu.
Następnie pobielamy po jednym z końców rurek miedzianych ( w domowych warunkach i z "domową" lutownicą proponuje rurki nad gaz, podgrzać i pobielić). Pobielamy tez odizolowany przewód gorący i ekran koncentryka. Przewód koncentryczny przeprowadzamy przez jedną z rurek i do niej lutujemy ekran, do drugiej rurki lutujemy gorący. Izolujemy miejsca lutowania i rurki zachowując odległość minimum 1 cm i taśmą izolacyjną łączymy je ( rurki nie mogą się stykać, ja nawinąłem na gorący przewód dużo taśmy tak by uzyskać średnicę uniemożliwiającą połączenie ich z zachowaniem "izolacji" promiennika od przeciw wagi. Następnie całość wkładamy do rury pcv. Gorę rury korkujemy by nie wlewała się woda, na dole mocujemy ustnik od wody ( kropelka ) i nim wyprowadzamy przewód.
Pasmo które mnie interesowało to 137 - 174 MHz.
Długość ramion wyliczamy ze wzoru .
( 137 + 174 ) / 2 = 156 czyli 143 : 156 : 2 = 49 cm.
Antena dwupasmowa J-pole 2m/70cm do skanera lub duobandera, np Baofeng UV5R
Wyżej opisałem antenę do skanera, był to dipol o zysku energetycznym 0dB. Równie łatwą w wykonaniu jest antena typu J-pole, której zysk wynosi 1,1dB..
Ja wykonałem tę antenę z wykorzystaniem:
Rurka aluminiowa f12 w trzech odcinkach 150cm, 50cm, 16cm.
Kątownik aluminiowy o 4cm x 4cm x 14cm.
Gniazdo montażowe UC1.
Dwa cybanty.
Pudełko po 50 płyt CB.
Dwie śruby o średnicy wewnętrznej rury i długości ~ 10cm z nakrętkami.
Śrubki, cztery sztuki do przykręcenia gniazda.
Miedziany drut 1mm 10 cm.
Klej (plastik metal).
Całość montujemy jak na foto, natomiast pudełko po CD potrzebujemy do zamontowania promiennika. Po montażu gniazda antenowego UC1 do żyły gorącej gniazda lutujemy pobielony drut miedziany. Drut musi być dokładnie pobielony by uniknąć reakcji chemicznych w połączeniu miedzi z aluminium. Z pudelka CD "cake" wycinamy z jego spodniej części wewnętrzny okrąg wraz z słupkiem. Górną część słupka przycinamy by powstał otwór na przelot. W okrągłej podstawie robimy otwory tak by całość skręcić z płaskownikiem i gniazdem. W rurce aluminiowej robimy z boku w odległości 2-3cm otwór w ściance o średnicy umożliwiającej przełożenie drutu miedzianego. Całość kleimy i promiennik mamy zrobiony. WAŻNE należy sprawdzić czy pomiędzy promiennikiem a masą nie ma przejścia prądu. Resztę skręcamy jak na poniższym foto i rysunku. Otwory w rurce zaślepiamy by nie dostała sie do środka woda.
Antena sprawuje sie bardzo dobrze, w moim wykonaniu z poniższych zdjęć, antena zamontowana na dachu jest od dwóch lat i działa bezproblemowo.
Ps. Oczywiście po skręceniu, sklejeniu promiennika całość się usztywniła, rurki muszą być równolegle do siebie i w stałej odległości.
1- Mocno ograniczony wpływ ściany budynku na antenę poprzez dodanie reflektorów do dipoli które działają jak ekran chroniący wpływ ściany budynku na antenę.
2- Dobór elementów i ich rozmieszczenie daje szeroką wiązkę pracy anteny (180stopni) "od ściany" z zyskiem większym od wszelkich anten pionowych dla mobila 3/4L, 5/8L, 1/4L czy nawet 3x5/8L montowanych na parapetach czy balkonach.
3- Minimalny odstęp od ściany do pierwszego elementu 35cm.
4- Zysk anteny więszy o 5 dB w stosunku do anteny 5/8L
5- Balun 1:1 (60cm przeodu 50ochm nawinietego na tuleję pcv, zamontowane w puszce, w moim przypadku jest to HK155).
Źródło sq9oub.pl.tl
Do budowy anteny użyłem:
Profil aluminiowy o długości 100cm szerokości ścianki i 2cm x2cm i grubości 2mm.
Rura aluminiowa o fi 10mm o długościach.
1x 103cm (el1), 1x 35cm (el2), 2x 46,5cm (el3), 1x 32 cm (el4).
Puszka instalacyjna 80X90X25.
Dławica kablowa PG-13,5 MG-20.
Śruby podkładki, podkładki sprężynujące, nakrętki z teflonem (komplet na 35mm x3mm).
Wkręty samo nawiercające x4 szt.
Przewód 50ochm HK155 + złącze np.: uc1.
Opaski do mocowania przewodu.
Rura PCV o średnicy 12mm i długości ~ 6cm.
Oczka lutowane na przewód pod śrubę x2 szt.
Sposób wykonania.
W Elementach oznaczonych 1,2,4 wiercimy otwory wiertłem 3mm na środku każdego z odcinków rurki. W profilu wiercimy otwory zgodnie z powyższym rysunkiem, wiertłem 3mm (proponuję pierwszy otwór el4 wywiercić w odległości ,05 cm od jego brzegu) a następnie zgodnie z tabelą kolejne otwory. Z puszki montażowej usuwamy gumowe zaślepki znajdujące się z brzegu puszki i w to miejsce wkręcamy dławice. W dławice wkładamy rurki oznaczone jako element el3 tak by pomiędzy nimi powstała przerwa o długości 1cm (dla usztywnienia pomiędzy dławice wkładamy rurkę pcv). Kontrujemy dławice w celu usztywnienia promienników. Odizolowujemy około 2cm przewodu hk155 i do ekranu oraz gorącego lutujemy oczka (warto zaznaczyć do którego z ramion mocujemy gorącą żyłę, w celu montażu anteny tak by promiennik z nią połączony był skierowany do góry).
Następnie wkrętami samo nawiercającymi mocujemy przez rurkę pcv oczka wkręcając je w promienniki (w przypadku braku rurki pcv należy oczka dokładnie pobielić w celu uniknięcia powstania reakcji chemicznej pomiędzy aluminiowymi promiennikami a miedzianymi oczkami) (foto dipol z rur aluminiowych). Przygotowaną puszkę za pomocą wkrętów mocujemy do profilu tuż za elementem 4 tak by odległość dzieląca promienniki w stosunku do el4 byłą równa 2,5cm. Z 60cm przewodu HK155 mawiamy balun na owal o średnicy umożliwiający umiejscowienie go w puszce. Pozostałą cześć przewodu wypuszczamy z puszki poprzez gumową uszczelkę i na jego końcu montujemy złącze uc1.
WAŻNE. Elementy oznaczone jako 1,2,4 montujemy śrubą do bomu zachowując separację około 1 cm.
Przydatne linki.
www.ws6x.com/ant_calc.htm
adamkar.republika.pl/j/j.htm